Секреты покупки и укладки керамической плитки

   Вы решили сами положить плитку? Правильно, дело благое, благодарное и вызывающее самоуважение при отличном результате. А он непременно будет, если делать не тяп-ляп, а влезая во все секреты и тонкости, спрашивать, не стесняясь, у опытных плиточников или хотя бы у тех, кто, хоть один раз, да положил плитку. Некоторые секреты можно посмотреть здесь.

Маркировка керамической плитки

В наши дни владение информацией означает обладание самой твёрдой валютой. Часто эта информация на поверхности, на самом виду, но прочесть её может не каждый. Так происходит практически со всеми промтоварами: в крайнем случае прочитал, что написано, рассмотрел картинку, прикинув для себя, что она рассчитана на недоумков. А ведь хорошо, если это только десятая часть информации. Для керамической плитки она наносится на упаковку. Разный цвет надписей не означает, что у упаковщиков закончились чернила какого-то цвета. Пиктограммы ― это не ребус для проведения досуга, латинские буквы и римские цифры ― это не тайнопись масонов, идущая из глубины веков. Не помешает разобраться... Просто  вся информация включает разные категории: физические, химические, типовые и видовые, сортность и совместимость размеров, и т.д., и подаётся она разными способами.

Сорт керамической плитки

Выделяются четыре сорта керамической плитки. Если плитка выпушена компанией, придерживающейся международных стандартов, то цвет маркировки будет красным, синим или зелёным. Именно так обозначаются сорта плитки:

•   - 1-й сорт обозначается красным цветом, он не должен иметь более 5% брака;.

•   - 2-ой сорт имеет синюю маркировку, брака в нём ― 5-25%;

•   - 3-й сорт, идущий с зелёной маркировкой, допускает более 25% брака;

•   - коммерческий сорт по качеству примерно одинаков с третьим сортом, но отличается повышенной износоустойчивостью. Так как он самый дешёвый, то, улучшая один показатель, приходится жертвовать другим, в данном случае бедностью тонов, цвета и оттенков. Маркировка может быть такой, как у третьего сорта, то есть зелёной.

Брак вовсе не означает разбитую плитку или сколы на ней. Это может быть незаметная за пару метров царапина, шероховатость, какие-либо вкрапления. Помимо этого второй и третий сорта редко поступают в продажу, так как производитель не хочет портить своё реноме. Обычно идут первый и коммерческий сорта.

Символика, характеризующая плитку

  - пиктограмма, говорящая о толщине плитки. При укладке плитки это не менее важная характеристика, чем калибр плитки. От неё зависит количество клеящей смеси, монолитность и гладкость укладки;

  - значки, обозначающие напольную или же настенную плитку. Даже не специалисту понятно, что напольная плитка в стене будет смотреться не ахти как, настенная на полу долго не пролежит;

  - значок похожий на мозаику, говорит о том, что плитки в партиях могут иметь разный оттенок;

  - эта страшная пила говорит о сопротивляемости к истиранию. По этому показателю плитка делится на шесть классов (0, Ι-V). Чем меньше класс, тем больше истираемость. Поэтому плитка по PEI равная 0 пойдёт только в стену. Пятёрка долго выдержит и в полу.. Кстати, иногда плитку с повышенной износоустойчивостью изображают ступнёй на поверхности, которая заштрихована.

  - эта пиктограмма означает поверхностную твёрдость плитки. Такой показатель характеризует, сможем ли мы или наши дети поцарапать плитку или сделать на ней скол. За основу взята шкала твёрдости минералов, где самый мягкий минерал тальк имеет твёрдость 1, самый твёрдый минерал алмаз – 10. Плитка эмалевая имеет твёрдость «5», глазуревая – «6»;

  - сопротивляемость химически активным веществам. В первую очередь это касается кислот и щелочей. Плитка, особенно покрытая глазурью, инертна к их воздействию. А это значит, что не будут образовываться въевшиеся грязные пятна, уж никак не делающие плитку привлекательной;

  - этот значок показывает, какую площадь можно покрыть содержимым ящика. Важная характеристика, особенно во время закупки материала для облицовки. Благодаря этому можно прикинуть, какое количество ящиков плитки нужно;

  - эти два значка означают вес и количество плиток в упаковке;

  - пиктограмма сопротивления на изгиб. Для напольной плитки показатель очень важен, он показывает нагрузку, которую может выдержать плитка без разрушения. Определяется нажатием в трёх точках: два упора снизу и приложение силы сверху; - первый значок говорит об устойчивости к перепадам температур, второй означает морозостойкость, то есть устойчивость к отрицательным температурам. Естественно, эти характеристики более важны на фасадной облицовке;

  - устойчивость к скольжению. Характеристика показывает, насколько велик риск «растянуться» в ванной или возле бассейна. Пять классов риска, зависящие от силы трения (RΙ-R5). Лучшее трение там, где больше цифровой показатель.

Маркировка цветом и пиктограммами актуальна, ведь на рынке плитка как своя, так и импортная. А много ли мы знаем языков?

Сколько плиток в квадратном метре. Площадь плитки"

Нужно ли замерять полы и стены, и рассчитывать площади, покрываемые плиткой? Прикинул на глаз, купил, если не хватило ― пошёл докупил. Ан нет! Слишком велика опасность, что докупленная плитка будет отличаться и размерами, и тоном расцветки. Почему так? Глина глине рознь, если брать её из разных карьеров, а это означает, что их физические и химические свойства несколько отличаются. Какой цвет будет у плитки, и какого она станет калибра, со стопроцентной уверенностью не скажет никто. Так что лучше купить её из одной партии.

Простая арифметика

Прикинуть, сколько нужно плитки для покрытия той или иной площади, ― задача для третьеклассника. С начала нужно измерить боковые стороны плитки, и высчитать её площадь. Чтобы было легко считать, для примера возьмём плитку 10 х 10 см. Получаем 100 см², или 0,01 м².

Дальше надо замерить площадь, которая будет покрываться плиткой. Допустим, это стена ванной длиной 2 м и высотой 2,2 м. Площадь этой стены будет составлять

2,0 х 2,2 = 4,4 м².

А теперь площадь стены делим на площадь  одной плитки. В нашем примере это 4,4 : 0,01 = 440. Таким образом, по грубым подсчётам выходит 440 плиток.

Теперь надо узнать у продавца (или прочесть на этикетке), сколько плиток содержится в одном ящике. К примеру, пятьдесят. Делим 440 : 50 ≈ 9. То есть, с небольшим запасом надо 9 ящиков плитки такого размера.

Последних расчётов практически можно было и не делать. Дело в том, что на упаковке почти всегда указывается, какую площадь можно покрыть содержимым этого ящика. Можно сразу площадь стены разделить на эту величину. Результатом будет необходимое количество упаковок.

Не всё так просто

При прошлом расчёте мы занимались простейшей арифметикой. Да, подойдёт и тот метод подсчёта плитки, но только в том случае, если длина и ширина комнаты кратны длине и ширине плитки. То есть, когда по её ширине и длине может вместиться целое число плиток. Также подсчёт был бы верен, если б комнату покрывали мельчайшими кусочками плитки, используя её всю. На практике почти не бывает таких комнат, и плитку не дробят ― некрасиво получается. Надо брать больше плитки, иногда ― намного больше. Чаще всего приводят такой пример: надо покрыть 1 м² плиткой размером 30 х 60 см. По расчётам выходило бы 1 : (0,3 х 0,6) =5,5 плитки. Посмотрев на рисунок, понимаешь, что лучше всего обойтись восемью (можно было использовать семь плиток, но пришлось бы вставлять отрезанные небольшие кусочки). Плитки понадобилось в полтора раза больше от первоначального расчёта.

Конечно, чаще так происходит с плиткой большого размера. Может дела обстоят лучше с меньшими размерами плиток? Лучше только тем, что отходов будет меньше, но они всё равно будут. А как по-другому можно покрыть плиткой 10 х 10 см коридорчик длиной 248 см и шириной 124 см?.

Как можно заметить, уже не только арифметика, но и элементы начертательной геометрии заняли место в расчётах.

А как подсчитывается количество плитки, если пол одной из комнат имеет сложную конфигурацию? Комната разбивается на несколько простых геометрических фигур. Высчитывается количество плитки для каждой из фигур, данные суммируются. Но перед этим надо посидеть с листом бумаги, карандашом и линейкой, нарисовать эскиз геометрии укладки.

При покупке, учитывая возможные ошибки, бой и сложность конфигурации, лучше взять плитки на 10% больше подсчитанного количества. Останутся? Ну и слава Богу, в случае ремонта или замены нескольких плиток не станет ребром вопрос о плитке нужного тона и калибра.

Разные тона плитки и почему опасно докупать плитку спустя 2 года

Купил плитку, установил её, если не совпало, обрезал и всё будет тип-топ. Чаще всего именно так представляется укладка плитки. Но только до  тех пор, пока воочию не увидишь несовпадения углов плитки или ненужные оттенки: вместо бледно-розового появляется светло-оранжевый. То есть, помимо размеров могут не совпадать ещё и цвета укладываемых плиток.

 Почему надо брать плитку  из одной партии?

Ждём с конвейера плитку одного тона, а получаем другого. Вроде бы соблюдены все нюансы технологии. Единственное отличие ― ожидаемая плитка была не из того замеса глины или вышла из печи не в то время, когда обжигались остальные. Причина же этого несовпадения в том, что состав разных глин хоть в чём-нибудь, да отличается. Точно так же, как, хоть и незначительно, отличается температурный режим. Если бы применялись искусственные, химические красители, добиться одинаковых тонов было бы несравненно легче. На самом деле получается, что цвет и тон плитке придают окислы и соли разных металлов. Как поведёт себя каждый из компонентов глины при обжиге, предсказать трудно. И химическими красителями нужного результата не добьёшься: непонятно, какой оттенок получится от смешения природного и искусственного пигментов.

Вот вам и разные цветовые оттенки, несовпадение тонов. Причём изменение тона может произойти при обжиге в течение одного дня. Что уж говорить о том, что почти невозможно докупить плитку нужного тона через пару лет. Таким образом, нет абсолютно никакой возможности произвести по заказу плитку нужного тона.

Что делать, если не хватает плитки нужного тона?

Ведь доложить плиткой пол или стену всё равно надо. Выход ― найти плитку, близкую к уложенной по тональности. Как? А здесь выручит маркировка. Тон обозначается буками и цифрами. Сначала идёт латинская заглавная буква, затем цифры. Например, две плитки имеют тона А50 и D42. Тон А будет ярче тона D, в числовом показателе более светлый тон имеет меньшее значение.

Придя докупать плитку, к примеру, А50, надо сначала спросить у продавца, есть ли тон А50. Если его нет, то надо брать плитку с любым числовым показателем, но с литерой А. Причём, чем ближе цифра по значению к нужной, тем лучше, разница почти неотличима. В этом примере самыми близкими тонами будут А49 и А51.

На рисунке ― пример написания тона (в начале верхней строки).

Вовсе не обязательно с плиткой в кармане ездить по магазинам и рынкам в городе в надежде найти искомое. Туда можно просто позвонить. Если словами называть цвет, оттенок и тон, то, скорее всего, нас не поймут. Чтобы поняли, где-то у нас должен быть записана информация о стране-производителе, фабрике, названии коллекции, цвете, размере, артикуле, тоне и калибре. И ещё надо знать, что тон плитки ― это не дефект и не брак, и, если мы купили этот товар, и он не подошёл, назад его принимать в магазине не обязаны.

Есть ли альтернатива?

А если плитка уже приобретена, а тона не совпадают? Следует знать, что плитки одного цвета, но разных тонов, отличаются только тогда, когда находятся в одной плоскости. Чтобы отличий не было заметно, надо не укладывать их рядом, а распределить по разным стенам. Что изменилось? Во-первых, они теперь в разных плоскостях, во-вторых, на них под разным углом падает и отражается свет, скрадывая различия в тонах.

От чего зависит стоимость моноколоров

Практически название моноколора передаёт его главный отличительный признак: он представляет собой одноцветную и однотонную плитку, где не должно быть никаких вкраплений и разводов. Правда, люди старшего поколения с опаской относятся к этому слову: в эпоху развитого социализма кафель существовал только в виде моноколора, и был он весь бледно-розового цвета, в большей степени бледного, если не сказать блеклого.

Современный моноколор

От чего зависит стоимость моноколора?

Рыба ищет, где глубже, а покупатель, где дешевле. Так вот, исследуя рынок керамической плитки, он замечает, что иногда цены на моноколоры отличаются на порядок. Обвиняя в алчности всю систему торговли в целом, и каждого продавца в отдельности, он почти не прав. Взять свой процент торговля обязана, но никогда этот процент не будет достигать 900% (это в случае с ценой на порядок выше). Здесь причины иные:

•   - технология и масштаб производства;
•   - цвет моноколора;
•   - используемые материалы. 

Цена и производство

Большие предприятия производят очень большие партии моноколора, следовательно, издержки на единицу продукции уменьшаются. Кроме этого, у них налажен гарантированный сбыт. И вот, чтобы удержать потребителя и привлечь новых клиентов, в разумных пределах снижаются цены. Малые же субъекты хозяйствования позволить себе этого не могут, иначе они будут работать за копейки.

С другой стороны, малые фирмы иногда запекают плитку целые сутки, получая более насыщенные тона глазури. Крупной фабрике чаще всего на запекание хватает пары часов, так как за это время успевают пройти все химические и физические реакции в глазури и плитке. Конечно, плитка с насыщенными тонами будет стоить дороже, тем более она энергозатратнее.

Ещё один момент. Уже упоминалось, что с каждым разом после обжига плитка имеет тон, отличающийся от тона предыдущей партии. Так вот, если продавать разные тона моноколора, как плитку одного цвета, продукция будет иметь малую цену. Одни предприятия так и делают. Другие же отправят ненужный оттенок в брак и бой. Понятно, что стоимость остальной плитки значительно возрастёт.

Цвет и цена

Бежевые, белые и серые моноколоры всегда дешевле, так как красители для них имеют низкую стоимость. Наиболее дорога плитка оранжевого и красного цветов. Мало того, что красители для них дороги (они на основе селения), так селений при обжиге даёт ещё чёрные вкрапления. Для моноколора же вкрапления недопустимы. Такая плитка сразу отправляется в брак. А, значит, цена оставшейся плитки растёт.

Цена и материалы

И уж точно стоимость моноколора будет зависеть от цен на сырьё, то есть на материалы. К примеру, стоимость белой глины выше, чем стоимость красной. Значит и плитка, и глазурь из неё будут дороже, чем из красной. Чем толще плитка, тем дороже. На стоимость моноколора влияет и прочность. Наиболее дорого обойдётся моноколор из керамогранита, а если он ещё окрашен по всей толще, тогда вообще...

Моноколор можно купить и дёшево, и дорого. Выбор велик, можно и сэкономить. Но следует помнить, что яркость и глубина тонов зависит от степени запекания и качества глазури, а это обходится значительно дороже.

Что такое калибр плитки и почему важно обращать на него внимание при покупке?

Почему плитки одного размера, но взятые из разных партий, не совпадают?

Причина та же, что и с несовпадением тонов. В другую партию попадает глина с другого месторождения. Пускай немного, но её состав отличается от состава предыдущей глины. А если разный состав, то разные и свойства. И при одинаковой температуре сушки и обжига эти глины уменьшаются в размерах по-разному. То есть сухая и обожжённая плитка отличается в размерах от предыдущей плитки. Стоит подчеркнуть, что брака в плитках нет, и неравные размеры ― это следствие технологического процесса, а не ошибки и сбоя системы.

Также, хотя весь процесс обжига контролируется компьютерами, почти нереально полностью повторить при обжиге тот температурный режим, который был у предыдущей партии.

Как с этим бороться?

Есть два способа, один можно считать пассивным, другой радикальным:

Первый способ заключается в контроле и отборе. А попросту говоря, это обычная сортировка: в месте выхода плитки из печи сидит человек и раскладывает плитку разного размера по разным упаковкам. При укладке берётся плитка одинакового калибра (или же близкого по значению). То есть, если вся укладываемая плитка будет, к примеру, на 3 мм больше номинальной, то ряды и швы будут по-прежнему ровными.

При ректификации лишнее отрезается алмазной пилой. Обрезка производится под углом 90° к основанию плитки. Работа выполняется по шаблону, поэтому размеры плитки строго соблюдены и унифицированы. После этой операции вся плитка вне зависимости от партии имеет одинаковую величину, при укладке остаётся только подобрать тон. Из-за абсолютной точности рёбер и граней плитки и среза под 90° иногда хотят положить плитку без швов. Делать этого не рекомендуется: любое твёрдое тело имеет температурное расширение, шов же даёт плитке "играть". Результат ― плитка не будет выдавливаться или раскалываться.

Как не ошибиться с выбором?

В любом случае надо взять за правило брать плитку одинакового калибра, а уж если её нет, а укладка не ждёт, то соседних по значению. Небольшое расхождение скроет шов. То есть, к третьему калибру можно подобрать плитку 2 и 4 калибра. Допускается расхождение до 5 мм, но это уж сильно заметно, особенно на плитке небольших размеров.

По материалам строительного портала http://www.megastroika.biz/